--== Takács Tibor - Digitális fotózás II. /2006/ ==--

Nem a MegaPixel számít !!!

Előző fotós cikkemet követően itt a következő, amihez kellemes olvasást kívánok!

Sajnos a világpiac manapság olyan, hogy a kompakt gépek kategóriájában a gyanútlan vásárlókat lóvá teszik az alábbi tulajdonságok nagy-számértékeivel: megapixel, digitális zoom, ISO érzékenység. Ezelőtti digitális fényképezőgépem is 5 megapixeles volt, és a mostani is bizony az. Mégis óriási különbség van a kettő között!!! Ezúton szeretném megosztani tapasztalataim.


I. Gépvásárlás - Melyiket? :: "Csúcs-kompakt" vs. tükörreflexes (DSLR) K

Ha pénztárcánk mély, mindenképp ajánlom, vegyünk EOS 1D-t, egy egész objektívparkkal minden témának megfelelően, óriási ultra-sebességű CF kártyával és sosem lesz problémánk az életben a fényképezéssel. Viszont ha nem mély, akkor olvasd tovább ezt a cikket! J Nagy dilemma ez mindannyiunk számára. Egy "olcsó" DSLR váz árából ki tudunk építeni egy csúcskompakt gépet. Viszont a kompakt gép CCD érzékelője sosem veheti fel a versenyt egy CMOS szenzorral. Sokkal nagyobb fény-tűréshatára van, és színhűbb képet is állít elő. Sok féle téma lehet, amit szeretünk fotózni,de van amit célorientáltan. Ha egy bizonyos összegű keret áll rendelkezésünkre (legyen 200 E ft), én a következőt ajánlanám:

Téma

Kompakt

DSLR

Madárfotózás

X

Portré

 

X

Hosszú expo (villám)

X

Épület

X

Rovarok

?

X

Tájkép

X

?

Sötét helyszín (színház)

X

Termékek

X

Svenkelés (morotos)

X

Hozzáférhetetlen témák

X

Partyképek

?

X

Én gépvásárláskor az alábbi szempontokat vettem figyelembe:

- ISO érzékenység honnan indul? =50 (és nem hová tart...)
- milyen záridő és rekeszt tudok elérni? Mekkora a max rekesz max zoom átfogásnál? =3.5
- mekkora a CCD fizikai mérete, és a hozzá tartozó mpixel? =1/2.5inch=1,016cm - 5.2 mp
- mekkora zoomátfogása van, és annál mekkora a képtorzítás? =12x=420mm, szinte nincs :)
- gyorsaság (mechanika, tömörítés) =USM motor, Digic II proc., mindene gyors
- képstabilizátor legyen =van :)
- tele állásnál a közelpont jó ha 1-1.5 m-nél nem több =1m kb.
- nyers képek hadának részletes vizsgálata EXIF-adatokkal párhuzamosan =1 hét meló
       [Google keresés (nagy képeket kiválasztva): "S2 IS" "Canon"]
- más hasonló kategóriájú gépek nyersképeivel összevetés =még 1 hét

Ha már megvettük, lehet a szélső határértékű beállításokat tesztelgetni manuális módban...
Csináltam egy durva tesztet, mert villám fotózásakor láttam egy-két hibás képpontot az elkészült képeken. A következőt tettem: teljesen sötét szekrénybe beraktam este lekapcsolt villanynál a gépet a következő beállításokkal: ISO 400, 15mp, 2.7blende, 2mp időzítés persze, amíg rácsukom a szekrény ajtaját. Ezután a képet IrfanView segítségével manipuláltam: fényerő-100, kontraszt 127. Ezt megjátszottam 5x, és itt a végeredmény. A gyenguszabb részei a CCD érzékelőjének jól látható! Egy másik szélsőséges tesztet csinált egyik NET-es honfitársam. Az ő beállításai(emlékezetem szerint): ISO 400, kültér (sötét utca fákkal ), vaku, 2.7 blende, távoli fókusz. Ekkor fehér foltoknak kellene megjelennie a képen. Amik ugyanilyen beállítással beltéren nem találhatóak meg. ??? Parajelenség? Ettől függetlenül sztem az egyik legjobb gép a piacon.

Tartozékaim: Canon S2 IS, 1 gbyte ultra-SD, 1.7X Tele converter(Olympus), libella(vízimérték-OBI-ban 599 ft-ért vehetsz!), LAH-DC20 közgyűrű+napellenző, Hama Star 62 állvány-160cm(Media Markt-ban 8600 HuFt, néhány piacon olcsóbb a "keletieknél"), optika törlő kendő(látszerészet:400ft), alumíniumból esztergáltatott közgyűrű betét, téli lessátornak pedig egy nagy fehér lepedő J

Általában az IS nekem folyamatosra van állítva, néha követésre. De "ON". :)


II. Vágjunk bele (a műtős is azt mondta...)

Madárfotózáshoz piszok drága egy 200-500mm-es Sigma APO obi is, ami már azért megközelíti a madarat. Canon EF 500-as objektívet nem is merek említeni, mert az árából sportkocsit vehetnék... Viszont kompakt esetében a 12x-es zoom-ot 1,7x-es Olympus tele előtéttel szépen fel lehet turbózni, így kaptunk olcsón 734mm-t. Az alábbi képen egy fecskét svenkeltem így 20.4x-es zoom-al, 5-ös rekesszel, fix fókusztávval. A búzamező fölött 1 csíkban repkedtek...Csak számítani kell némi torzításra a képszéleknél. De az én esetemben egy 5 mpixeles felbontásnál, ha vágok is, frankó tiszta 3 mpixelt kapok. J

Íme az összehasonlító kép (800x600-asra csökkentettem a kissebb méret érdekében):

Wide

12x

12x + 1.7 Olympus Tele

12x + 1.7 + képkivágás

Canon TC-DC58B tele konvertert azért nem vettem, mert drágább (25e helyett 31e), kisebb zoom, széleknél ugyanolyan torzulás, és nincs akkora fénygyűjtő frontlencséje.

Gólyához  elég ISO50, 8-as rekesz, autófókusz, blende előválasztás, hiszen a magasban van, és lassú, az ég kifehéredne mögötte, beégés látszódna a fehét tollánál 3.5-es rekesszel, mert "szembe süt a nap" effektus játszódik le. És mivel úgyis van fény bőven, így legkisebbre szoktam venni. Ekkor kidob nekem 1/125 és 1/400 közötti értékeket . Hidd el, nem mozdul be. Ja, az IS-t állítsd "követés" üzemmódra. Az a biztos, mint a svenkelésnél is.

Madarat röptében fix fókusszal gyors madárhoz... Ha Te magasabban vagy vertikikálisan, mint a cél repülő madár, tehát a fény nem veled szemben dolgozik, akkor az alábbit ajánlom: ISO100, 3.5-es rekesz, blende előválasztás, és FIX-fókusz, ha tudod már hová fog repülni és IS-t állítsd folyamatosra. Ekkor high speed sorozatfelvétel ha jön a sárért a fecske, és katt!

Madár ül az ágon és tollászkodik...Itt ISO50 mindenképp, ha jók a fényviszonyok, és idő előválasztás. Állvánnyal 1/50, kézből lőve nekem kell 1/200 mp. Ekkor majd kidobja a gép autófókusz után, hogy milyen blendével szeretné...

Madárcsali: a kompakt gép előnyei. Itt van  ez az énekes rigó. Tudtam hogy a fán lakik valahol, de sejtelmem sem volt hogy hol, és mikor jön elő. Mint a horgászatnál a húsos giliszta, úgy használható ez is  a madaraknál. :) Egy madárbarát internetes oldalról cibáltam le madárhangokat mp3-ba, azokat átkonvertáltam PCM wav-be: 22050Hz,mono. Nagyon halkak voltak így 4x 25%-ot erősítettem rajta, normalizáltam, és rámásoltam az S2 IS azon könyvtárába, ahol a wav-okat tárolja. A file-neve is olyan kell h legyen, mint amilyeneket készít ő maga. Ezután jegyzettömbbe összeírtam hogy jönnek sorba a hangok, és lefotóztam 640x480 normal tömörítéssel. Így se a hangok, se a kép nem nagy veszteség egy 1Gb-os SD-kártyán. A visszajátszás hangerejét max-ra rakom, elő a tett helyszínén az állvánnyal, -1 fe érték csökkentés ha árnyékban vagyunk és a cél madár napon lesz. És értelemszerűen sorozatfelvétel miután a hosszas lejátszások után előbújuk rejtekhelyéről.. :D ISO50 idő előválasztás, autófókusz, ha félénk, fókuszsorozat ajánlott(nádi poszáta).


Makrózni én két féleképp szoktam:

 

1.) 1m távolságból 420mm-re "tekerve" a zoomot, h épp a közelpontot még megtalálja az autófókusz, 3.5-es blendével rekesz előválasztással, ISO50, katt!

2.) SuperMakró mód, azaz leggtöbbször 1-2 cm-ről a céltól 2.7-es blendével, ISO50 vagy 100, néha kevés a fény, blende előválasztás.

(Légyen érdemes próbálkozni február végén, március elején. Kimentem a kertbe, és ott ült a barackfaágon, eszébe nem juttott elrepülni, hisz örült h túlélte a telet...le is lőttem 2.7-es blendével olyan 0,5 cmről kitámasztva...)

Nézzük meg a mélységélességet egy szitakötő és egy virág esetében...ha 3.5-es a blende...

avagy 8-as...

Ilyen egy makrós kép, ha a "hagyományos" makró módot választunk ki, ami az S2 IS esetében a kis virágot jelzi...Zavaró a háttér. Majdhogynem minden éles a képen...egybefolyós...

Bogarat autófókusszal röptében? Ugye lehetetlennek tűnik kompakt géppel...Hidd el, az is! Túl gyors egy ilyen rovar ahhoz, hogy rohanjon felém és elkapjam. Talán egy Nikon D200 vagy egy EOS 20D képes rá. A trükk ott van, hogy a rovar alatt egy orgonabokor van, és befókuszáltam 1 méterről autófókusszal a virágot, amin épp lakmározott, feljebb vittem a képet kicsit, és visszább vettem a távolságot kézi fókusszal. Mivel a hátam mögött volt még egy fa, így oda vissza járkáltak, tehát tudtam h velem szemben lesz. És megsaccoltam mennyire jön közelebb, amíg a reakcióidőm eltelik, és lenyomom az exponálógombot. Természetesen high-sorozatfelvétel, 3.5-ös blende előválasztás. Elkaptam, igaz nem elsőre. Ja és a kész képből kivágtam a bogarat.

Hogyan lehet eltűntetni a hátteret? Miért fekete? Műtermi körülmények? Nem! Bizony a szabadban készült. Van egy nagy ezüstfenyőnk, ami nagy árnékot vet, alatta kevés a fény. A témára rásüt a nap. Ekkor úgy álljunk, hogy a legsötétebb árnyék-rész legyen a háttérben. 3.5-es blende, és 1-2 fe fényérték csökkentés, avagy teljes manuál módban rövidebb záridő. Ja, és azért legyen a sötét árnyék és a rózsa között legalább 3 méter különbség. De ha van eszközünk, úgy is meg lehet oldani a dolgot, hogy fekete szövetet kifeszítünk a téma mögé 2 méterrel. A rózsa természetesen 1,5 méterről van 420mm-el lefotózva. Bár már nem emlékszem, lehet h 4-es blendét használtam.


Portréfotózásnál készíthetünk nappali képet, (ebből is két féleképpen: árnyékban, vagy a napot kihasználva[fehér-hátteret készítve]) és éjszakait, avagy félhomályban exponálva. A honlapomon böngészel, és megnézed a modellfotóim, akkor látod h van sötétben vakuval agyoncsapott, napkisüti a szemét, gyertya hője kiszárítja a szemét, stb. fotó, szóval ezt mindenkinek a fantáziájára bízom... J Meg egyébként sem szeretném lelőni a portréfotóim mivoltát. Ezért tényleg elnézést. Egyébként lehet következtetni a képeimből hogyan készültek.


Hosszúexponálásnál, pl. villám fényképezésekor a 10.emeletből félig kilógva az ablakból kipóckolt géppel fotóztam. Nagyjából besaccoltam, hogy hol lessz a villám, és a következő beállításokat használtam: ISO 50, 15mp (sajnos ez a max) záridő, 6.3-as rekesz. Ekkor szép sötétkék lesz a háttér, a villám meg nem kiégett vastag vonal, hanem kecses részletgazdag rajz. A narancssárgás rész alul a Dóm megvilágítása. Sajnos éjszaka brutál mód kivilágítják, főleg nyár közeledtével, a túristák miatt. A másik téma pedig amivel foglalkoztam, h egy tárgyat leraktam a gép elé fehér papírra, SMacro módban pedig 1,2,4,8 mp-re bontottam fel a 15mp-et, minden szakasz után gyors arrébb toltam a tárgyat, így a kész képen olyan mintha haladna :) Fontos, h a háttér fekete legyen. Amit még érdemes kipróbálni, amikor kis csörgedező vízesés van előttünk, és a sziklákat veri a sok ezer vízcsepp. Ekkor állványt le, max idő előválasztás (15mp nálam) és katt. Ha ez erdő, ott úgyis sötét van és nem ég ki a kép... Lényeg, h ködszerű lesz a végeredmény. Látványos effect.


Tájképnél fontos eszközünk egy libella. Szuper jó panorámaképet tudunk vele készíteni. OBI-ban kapható, és a direkt erre a célra kifejlesztett "Tramton" feliratos-tól jóval olcsóbb... Én lefűrészeltem a felső szintezőt róla, hiszen egyedül bőven elég. És így egy gyengébb színes befőttesgumival frankón úgy lehet rögzíteni a vakuhoz, hogy az 100%-ig igazat mondjon, ferde-e a kép? Ha sötétebb van, bizony villan a vaku, tekintsünk el tőle :D Mondjuk most már nekem is felesleges, mert az állványom tartalmaz 2 szintezőt is.De eddig jó volt, hogy volt.

Anyám virágoskertjénél 1/25 -ös időt dobott ki a blende előválasztás. Ekkor félig lenyomva tartottam az exponáló gombot, közben megnyomtam a JUMP gombot, és lefixálta a záridőt is és a blendét is. Ilyenkor az iránygombokkal változtathatunk az arányokon. De én nem tettem, hanem autófókusszal a 3 képet elkészítettem, úgy hogy egyik kép belelógjon a másikba, hogy összerakásnál a szoftver érzékelje hol kell összeillesztenie... És kész. :)


Íme a panorámakép, amit a géppel járó canon szoftverrel készítettem=PhotoStitch. Szerintem nem lett olyan rossz. Persze elárulom, panorámakép készítéshez nem értek, de nem is nagyon foglalkoztat. /Anyám virágoskertje mindig szép!/

Tájfotónál ha messze kell nézni, sose használjunk autofókuszt, hanem manuál, és végtelenre rakjuk. Úgy biztos h a távoli fák a hegy oldalán nem lesznek olyan homályosak, mint egyébként. Egyébként álvánnyal itt is minimum blendét javaslok (nálam ez 8) és majd kiböki milyen legyen a záridő.


Svenkelés egy tök egyszerű és nagyon látványos effect. A képstabi ugye követésen, és próbáld sorozatfelvétellel, egy adott lefixált (kb.) fókusztávval elkapni. Ezeket én kézből lőtem. Állítólag 1/15 és 1/30 közötti záridővel lehet jól svenkelni. Ez 1/60 és 5 blende, és volt zoom is, kb. 300mm-re állítva. Természetesen ISO50. Madarat nehezebb mint egy "síkban mozgó motorost" aki madzag elven gurul le és fel a pályán... :)


Művészfotók esetében meg kell találd a pillanatnyi érzéseket magadban, és el kell gondolkozz, az milyen hangvételű, és vajon milyen téma illetve témarészlet illeszkedne rá. Én pl. elmerengtem dolgokon kislámpa fényénél, és ekkor kiszúrtam egy pontot a szobámban, a hintaszék egy részét. Ekkor ihlet jött, gyors előkaptam a gépet, egy hangulatos beállítást készítettem gyors. ISO400-al, mert így ad egy plussz hangulatot az egésznek.


Minden képnél óriási szerepe van a képkivágásnak. Úgysem tudunk tökéleteset fotózni, hogy ne legyen belelógó, vagy felesleges rész. Lényeg, hogy sehol ne legyen szűk, vagy ne hagyjunk sokat. Pl. ha valami elindul, a menetiránynál többet hagyjunk, és kevesebbet a háta mögöt...Így olyan hatást érünk el, mintha látnánk merre fog továbbrepülni. Keretezés: Minden képnek illene szép keretet készíteni. De nekem sose volt türelmem hozzá. Így kevés képemen szerepel. Ez sajna negatív. Kép címe: hogyha úgy érezzük, hogy ütős, nívós fotót készítettünk, és be szeretnénk mutatni komolyabban, adjunk neki címet. Mert ugye cím nélkül nem ér a kép semmit. Viszont nekem ehhez se volt türelmem meg időm... :D Bocs.

Sokkal inkább ajánlom, hogy nagyvárosban próbáljunk madarászni. 3x könnyebb dolgunk van. Egyrészt sokkal szelídebbek, másrészt házhoz jönnek, harmadrészt meg sokkal több fajt találunk mint falun. Erre sajna rá kellett jöjjek. Nem úgy van ám, hogy lemegyek vidékre, és majd "vadászok"... Aha, kiszúr 200m-ről, és elillan azelőtt, h te észrevennéd 12x-es zoom-al... :) Belváros-tiszapart, füvészkert, Pláza-tó, Ezek alkalmasak erre a célra. Sajnos ez van. Nem a "vadat" kell keresni, hanem a "szelídet". :)


Épületfotós abszolút nem vagyok. Található 1-2 épület, romos ház szépiában a honlapomon, de nem vagyok tőle besózva. Bátyámat kellene erről megkérdezni. Ő épület-fotózás orientált. Pont az ellentétem. Meg BP-en lakik, és sok a romos néhány századot megélt építmény, ugyanakkor vannak új csodálatos épületek is.


PartyFotózás amit már minden 2. ember csinál Magyarországon...(helytelenül)...Lényeg, h úgy csináld, hogy ne hangsúlyozódjon ki, hogy mekkora vakud van, amivel őszintén úgy szembe tudod csapni, hogy nem lát fél óráig... :) Én minimális vakut használok, 2.7-es blendét, ISO100-at vagy ha szép a hölgy, ISO50..és csakis makró módban. Mert ha wide-al fotózol, akkor a fal előtt álló hölgyet 50% h befogod az AF segédfénnyel, de a gép azt hiszi sokszor, h trükközöl és a fal fókusztávolság lesz a helyes. A hagyományos makró (kisvirág jelű) 10-20 cm-től frankó egészen 10 méterig (S2 IS). Lényeg h ha választnia kell a gépnek 2 fókuszpont között, ebben a módban a közelebbit veszi alapul, wide-nál a távolit. Szóval idáig még nem volt olyan party Szeged-szerte, amit legalább nem 80%-ban makróval fotóztam volna végig. A másik, h derítsünk, avagy ne. Érdemes, ha van frankó háttér. Pl. tömeg, avagy strand, helyszín. De ha csak táncikáló részegek állnak a háta mögött a delikvensnek, akkor egy villanás elég, ne derítsünk.



III. Impresszum

Szeretnék ezúton köszönetet mondani mindazoknak, akik jótanáccsal  láttak el, és segítették munkámat. (Modellek, fotós ismerősök, árubeszerzőm, füvészkerti madarak, fűk-fák, bokrok, bogarak...)

Ha a kedvenc színünk a kék, akkor legyünk kreatívak és agyaljunk, biztos lesz olyan téma, ami a mi fejünkből pattan ki. :)

Remélem sokmindenkinek nyújtottam hasznos információt, és kedvet a kísérletezésekhez. Következő beruházásom,ami hobby célra szánom biztos egy DSLR gép lesz. Feladom amit imádok, a madárfotózást, mert ahhoz az objektív durva drága, de hajt a kíváncsiság, azokból a gépekből vajon mit tudnék kihozni, és egyáltalán magamból.

[És bocsi a helyesírási hibákért!]


TakiTibi portal® 2006